Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому

Циркулярка своими руками: чертежи, описание и видео

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом.

Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками.

Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки 

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату.

Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска.

При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое.

В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления.

Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи.

Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками. Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора.

Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая.

Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов.

К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

В предыдущем разделе статьи мы рассказали, как сделать мини циркулярную пилу ручного типа из угловой шлифовальной машинки, а теперь хотим поделиться с вами секретом ее превращения в стационарный образец для большего удобства в использовании.

Такой процесс очень прост и подразумевает сборку П-образной станины для циркулярной пилы из трубы диаметром 14 – 20 мм с подвижным поперечным рычагом. Конструкцию изготавливают так, чтобы ее нижние концы изгибались горизонтально вдоль направления реза, при этом они крепятся на стол для ручной циркулярки болтами.

Устойчивость станины циркулярки обеспечивается за счет дополнительных опор, для чего на горизонтальную перемычку надевают качающийся рычаг, сваренный из трубы в форме буквы «Т».

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами. К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила.

Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск.

Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее. 

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей.

В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство.

Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей.

Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт.

Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы.

Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола.

Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов.

Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании.

Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака.

Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму.

Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска.

Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей.

В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям.

Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/stanki/cirkulyarnaya-pila-svoimi-rukami

Стационарная циркулярная пила своими руками — чертежи и фото

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака.

На этот раз я расскажу вам о том, как смастерить циркулярную пилу в домашних условиях используя ручную пилу, а старый рабочий двигатель от стиральной машины превратить в привод мини-пилорамы! Циркулярная пила стационарная своими руками это вполне не дорогое удовольствие под силу каждому и надеюсь для вас станет неотъемлемым инструментом в хозяйстве.

Введение

Именно при помощи такого приспособления можно осуществить распил материала, да тем более под любым углом и выбрать необходимое сечение. Зачастую каждый из нас желает сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования и инструмента, вот и приходится включать свои мозги и проявлять немного изобретательности.

Далее я расскажу, каким образом из ручной пилы можно изготовить циркулярное приспособление.

И так начнем. Ни один из станков не обходится без основания. В качестве нашего варианта мы используем пару деревянных козлов (как вариант можно использовать металлические), связываем их между собой доской 50×150 мм.

Ниже привожу схематический чертеж:

Станина станка: 1 — козлы; 2 — доски 50×150 мм.

На подготовленное основание закрепляем стол. Он в свою очередь сформирован из двух стальных прямоугольных пластин размером 200 мм×4 мм.

Между собой пластины связываются перемычкой с одной и другой стороны. Крепим при помощи шурупа.

Внутренние края пластины должны быть строго параллельны друг другу, это крайне важно! Зазор между пластинами устанавливаем 12 мм (рекомендуемый зазор в пределах 10 – 12 мм).

Ниже привожу подробный и более наглядный чертеж:

1 — фанерная перемычка; 2 — стальная пластина; 3 — вкладыш; 4 — пильный диск; 5 — шурупы; 6 — винты с потайной головкой; 7 — доска станины.

После того как стол закреплен займемся монтажом ручной пилы в наш подготовленный зазор между пластинами. Для этого просверливаем отверстия в пластинах под потайные винты. Диаметр отверстий подгоняем под свои крепежные материалы (на чертеже под номером 6). Данной операцией мы сохраним гладкость пластин.

Особое внимание стоит уделить центрации пильного диска. Он должен быть строго параллелен пластинам и не должен иметь деформаций.

Как только параллельность достигнута, осуществляем стяжку нашей конструкции винтами. Вставляем вкладыш с прорезью под пильный диск. Рабочий стол готов, после этого монтируем его на станину винтами с гайками, опять же крепеж берете тот, который есть у вас.

С нижней части станины крепим розетку на 220 В для питания пилы, и щиток с аварийной кнопкой отключения.

Вот и каркас циркулярки готов к первому запуску. Как вы видите все до безумия просто. Дешево и сердито, а за то какой помощник в хозяйстве!

Собираем привод

А теперь я опишу, как из стиральной машины изготовить пилораму. Хорошей деталью для нашей циркулярки послужит электродвигатель стиральной машины. Демонтируем двигатель из корпуса и проверяем на работоспособность. Подключение двигателя опишу немного ниже.

И так начнем со станины. Изготовим каркас из металлического уголка размером 3 – 4 мм либо же используем ДСП. В нашем случае рабочий стол изготовлен из листа фанеры. Естественно в листе вырезаем технологический проем под пильный диск.

Ширину подгоняем от применяемого пильного диска с небольшим запасом. Подготавливаем пруток. Он будет исполнять роль стоек. К рабочему столу крепим электродвигатель, предварительно просверлив отверстия под его крепление. В качестве крепления будут служить кронштейны с отверстиями под болт. Собираем конструкцию.

На чертеже все будет видно и понятно:

Принцип действия электродвигателя от стиральной машины на циркулярке это передача движения валу. На валу запрессован малый шкив. Большой шкив запрессован соответственно на валу дисковой пилы.

Связывает шкивы клиновидный либо ручейковый приводной ремень.

Профиль и размер ремня выбираем в зависимости от количества ручейков на шкивах и его ширины или в зависимости от того что у вас имеется дома.

Примечание:

• Малый шкив лучше использовать с ручейками. Это не даст ремню проскальзывать и не приведет к его быстрому износу. Если все-таки, по какой, то причине ставите обычный шкив, придется проточить 3 – 4 поперечные бороздки. Эта операция не даст ремню проскальзывать.
• Приводной ремень подбирайте в зависимости от расстояния между шкивами либо же подгоняйте расстояние под ремень.
• Вал, шайба и гайка должны быть штатными от старой циркулярки. Это предотвратит всевозможные случаи травматизма при работе.

Как подключить мотор и осуществить правильную регулировку оборотов?

В нашем случае регулировка оборотов электродвигателя позволит не терять мощность при повышенной нагрузке во время работы. Если подключить двигатель без регулятора оборотов ни чего хорошего не получится, ведь это приведет к тому, что обороты будут максимальные. Вот и поговорим, как изготовить регулятор оборотов.

Прежде чем приступить к регулировке оборотов электродвигателя необходимо его проверить на работоспособность, а то мало ли, он у вас неисправен.

Для этого осматриваем двигатель, если видимых повреждений нет, необходимо убедится не повреждены ли составные его части. Для этого разбираем двигатель. Находим катушку возбуждения, в народе называют башмаком. От нее должно идти как минимум 2 и более проводов. На рисунке все наглядно видно:

После того как разобрались и нашли башмаки начинаем измерять сопротивление обмоток. Для этого тумблером выставляем минимальное сопротивление и прикасаемся к проводам. Нам нужно выбрать две катушки, на которых будет значение сопротивления больше чем у остальных. Если катушек только две оставляем как есть, единственное только измеряем целостность обмоток.

После этого приступаем к осмотру коллектора и щеток. При необходимости очищаем коллектор от окислений и если необходимо меняем щетки (банально перепаять).

Коллектор и щетки выглядят следующим образом:

Так выглядит Тахо датчик:

После осмотра и диагностики всех узлов займемся подключением проводки двигателя.

1. Для этого соединяем провод от коллектора с проводом катушки.
2. Второй провод от коллектора и соответственно второй провод катушки подключаем в сеть 220 В.
3. Для изменения направления вращения, меняем провода местами, а именно 1-й провод коллектора и 1-й провод катушки подключаем к сети, а вторые провода соединяем вместе.
4. Произвести маркировку проводов бирками. Что бы далее их не перепутать. После этого осуществляем первый запуск двигателя.

Подключение регулятора напряжения

Ниже схема подключения:

• Провод катушки соединяется с проводом якоря;
• Второй провод катушки подключаем к сети;
• Второй провод якоря соединяется с диммером;
• Второй выход диммера подключается к сети;
• Первый пуск двигателя.

Во время запуска соблюдайте все меры предосторожности, ведь самодельная пилорама является оборудованием повышенной опасности.

по теме

Надеюсь, вся информация в данном материале была вам полезна. Подписывайтесь на новости, делитесь с друзьями. Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

Источник: https://andreynoak.ru/oborudovanie/kak-sobrat-tsirkulyarku-doma/

Как выбрать ручную циркулярную пилу для дома и диски для нее: параметры, рекомендации, отзывы. Ручные циркулярки

РазноеРучные циркулярки

Время от времени в повседневной жизни приходится сталкиваться с различными ремонтными или строительными работами. При проведении этих работ требуется обработка древесины. На помощь приходит пила.

При распиливании заготовок обычной пилой часть энергии тратится на холостой ход, поэтому была изобретена электрическая ручная циркулярка, которая существенно экономит силы и время.

Режущая лента у циркулярной пилы движется исключительно в одном направлении, что сказывается на эффективности и быстродействии.

Назначение и устройство циркулярки

Электрическая циркулярка — незаменимый помощник в любом хозяйстве или небольшой мастерской. Этот инструмент предназначен для продольной и поперечной резки деревянных заготовок. Кроме дерева, пила способна резать мягкие металлические изделия, шифер, пластик. Этот инструмент не предназначен для работ с кирпичом, бетоном и штукатуркой.

Принцип действия ручных пил практически идентичен. Электродвигатель, находящийся в защитном корпусе через приводную систему, передает вращение на диск с режущим полотном. Основное различие циркулярных пил заключается в типе конструкции и в источнике движущей силы. Циркулярки бывают электрические и ручные.

В ручной пиле вращение режущего диска обеспечивает мускульная сила человека. Электрический инструмент тяжелее и больше по размеру, чем ручной. Они также отличаются способом передачи вращения. Ручная пила устроена таким образом, что её рабочий диск устанавливается прямо на вале вращения. В электрической версии вращение передает ременная передача. В комплектацию устройства входит:

• Двигатель.
• Редуктор.
• Защитный кожух, корпус.
• Линейка направляющая.

Пилы всех типов имеют специальный упор, позволяющий настраивать и регулировать глубину и угол реза. Подтипом электрических циркулярных инструментов являются устройства на аккумуляторах. Эти приборы уступают электрическим моделям по мощности, но их легче переносить, и они позволяют работать автономно без электросети.

Основные параметры инструмента

Циркулярные устройства можно разделить по мощности. Чем мощнее электродвигатель, тем выше стабильность и качественнее рез. С увеличением мощности увеличивается вес и размер пилы. Стоимость оборудования тоже зависит от этого показателя. Поэтому при выборе инструмента в первую очередь нужно определить круг задач, которые он должен решить. На сегодняшний день пилы разделяют на:

• Бытовые, которые применяются для периодически возникающих несложных работ по дому или на дачном участке. Характеризуются мощностью двигателя до 800 Вт.
• Универсальные. Они оправдывают свое название тем, что способны выполнить широкий круг задач. Универсальные модели могут выполнять сложные работы, и их применяют даже в промышленности. Двигатель имеет мощность от 800 до 1200 Вт.
• Профессиональное оборудование. Обладают мотором мощностью от 1200 Вт. Это очень большой инструмент и требует навыков работы и определенного мастерства. Применяется на серьезных производствах и практически не используется в быту.

Каждый вид отличается следующими характеристиками:

• Частотой вращения режущего полотна. От величины этого значения зависит то, какой плотности материал может разрезать режущий диск.
• Теплостойкостью корпуса. Корпус может изготавливаться из пластика, металла или из их смеси.
• Глубиной реза. Стандартным значением для домашней пилы является шестьдесят миллиметров. Профессиональные модели умеют распиливать заготовки глубиной до 140 мм.
• Наличием аккумулятора.
• Способностью регулировать угол наклона.

Виды циркулярных пил

Современные производители на сегодняшний день предлагают широкий выбор различных моделей с разными характеристиками и функциями. Чтобы принять решение, какая циркулярная пила лучше, необходимо понимать общие принципы и некоторые нюансы.

Ручная дисковая

Эта модель объединяет в себе небольшие размеры и достаточную мощность для большинства работ. Она неприхотлива и удобна в управлении, поэтому многие мастера предпочитают этот вид пил.

Средняя мощность этого вида инструмента — в пределах двух киловатт. Профессиональные версии предполагают мощность около пяти киловатт. Глубина пропила составляет от 40 до 70 мм.

Некоторые модели оснащены узлом регулирования угла наклона. Преимущества ручной дисковой пилы:

• Высокая производительность при простоте конструкции.
• Легкость транспортировки и удобство в использовании.
• Простота в обслуживании.

Но, при всех несомненных достоинствах у этого вида оборудования присутствуют недостатки. Это высокий уровень шума и небольшая точность реза, возникающая из-за сложного контроля положения режущего полотна относительно детали.

Настольная пила

В отличие от ручной пилы, где обрабатываемая деталь неподвижна, в этой модели заготовка перемещается около режущего диска, а сам инструмент находится зафиксированным на столе. Глубина реза колеблется от 40 до 70 мм.

Устройство умеет резать и вдоль, и поперек волокна под разными углами. Преимуществом этого вида пил является небольшой вес, мобильность и способность распиливать детали более 60 мм.

Из недостатков отмечают сильные вибрации при работе, которые снижают качество порезки.

Стационарная на станине

Чаще всего подобный инструмент применяют в небольших мастерских. Он способен распилить заготовку толщиной от 50 до 140 мм. У этого инструмента обязательно есть станина. Она обычно литая, тяжелая и мощная.

Чтобы литая станина показала все преимущества, её устанавливают на надежное основание, чаще всего бетонное. Если станок небольшого размера, то используют сварную сборную конструкцию станины.

Тогда станок становится более мобильным.

Инструмент имеет свой рабочий металлический стол с прорезью для режущего диска. На поверхности стола размещают направляющие линейки, поэтому раскраивать материал удобней на таких станках. Массивная станина существенно снижает вибрацию, и при этом качество обработки заготовки увеличивается. Уровень шумов в таких устройствах минимальный.

Большинство моделей оснащается пылесборником. Это важно, потому что этот вид пилы показывает хорошую производительность и образует много мелкой трухи. Из недостатков отмечают ограничение по размеру заготовок.

Погружная дисковая

Этот вид был призван решить главную проблему распиливания, а именно повысить точность реза. В других видах пил нет возможности абсолютно точно регулировать расположение режущего полотна и заготовки относительно друг друга.

Точность реза при работе на погружной пиле, регулируется до одного миллиметра. Она разрешает вырезать различные проемы в досках. При угле наклона в 90 градусов, глубина пропила может меняться от 10 до 75 мм. При распиливании материалов с ламинацией деталь прорезают не на всю глубину, тем самым предупреждая образование сколов. Из преимуществ следует выделить такие:

• Очень высокая точность порезки.
• Наличие многофункциональности.
• Возможность как продольного, так и поперечного пропила.

При работе с заготовками, которые имеют малую ширину, возникают некоторые проблемы. Их минимальная длина ограничивается размерами опорной части пилы.

Аккумуляторная пила

Аккумуляторной пилой удобно пользоваться в труднодоступных местах при отсутствии электросети. В зависимости от мощности батареи, пила может работать автономно в течение 15—50 минут. Затем аккумулятор надо заряжать. Полная зарядка требует четырех часов. Это компактные, мобильные модели, но имеют высокую цену. Особенно модели, которые могут автономно работать около одного часа.

Критерии выбора инструмента

На рынке, где представлено множество циркулярных пил ручных, с выбором поможет сравнение основных показателей. При выборе устройства обращают внимание на характеристики:

• Мощность электродвигателя. Чем больше мощность, тем больше количество резов можно сделать в единицу времени. Чем больше диск, который планируется закрепить на вал, тем мощнее нужен инструмент. Увеличение мощности позволяет работать с более твёрдыми породами дерева. Но, чем мощнее аппарат, тем он тяжелее. Модель с мотором 1200 Вт весит примерно четыре килограмма, а если мотор обладает мощностью 2000 Вт, то вес пилы составит уже семь килограмм.
• Материал, из которого сделан корпус. Он должен быть прочным и уметь выдерживать, возникающую при работе, вибрацию. Модели могут быть металлические или из пластика. Вес аппарата тоже зависит от материала корпуса.
• Минимальная и максимальная глубина реза. Этот показатель зависит от мощности двигателя. Всего различают четыре диапазона размеров пропила. Стоит обращать внимание на наличие регулятора глубины реза.
• Частота вращения диска. Аккуратность среза детали напрямую зависит от скорости вращения. Чем выше скорость, тем аккуратней распил. Необходимо знать, что скорость вращения напрямую не зависит от мощности мотора. Существуют маломощные пилы, у которых высокая скорость вращения рабочего диска, и эти инструменты очень аккуратно режут хрупкий материал.
• Регулировка угла наклона. Чаще всего эта функция используется при выполнении профессиональных работ. При любительских распилах она не нужна.
• Конструкция рукоятки. Её эргономика влияет на производительность, удобство и комфорт в работе. Обязательно перед приобретением инструмент проверяется «на руке». Если существуют сомнения, то надо рассматривать другую модель.
• Тип оборудования. На сегодняшний день производители предлагают аккумуляторные и сетевые инструменты. Каждый тип обладает своими достоинствами и недостатками. Аккумуляторные пилы более тяжелые, но автономные. Подходят для любой неожиданной ситуации. Сетевые инструменты легче по весу, но нуждаются в постоянном наличии электрической сети.
• Замена дисков. Надо обратить внимание на то, каким способом меняется диск. Есть простые способы замены, а есть модели, требующие одновременного участия двух ключей.
• Вид дисков, которые подходят для конкретной модели пилы.
• Наличие или отсутствие встроенной электроники.

Дополнительные функции

Некоторые модели отличаются дополнительными функциями. Эти, казалось бы, мелочи, помогают выбрать циркулярную ручную пилу. Перечень возможных дополнений:

• Плавный пуск. Его наличие уменьшает количество «дерганий» инструмента, повышая качество реза и увеличивая срок жизни мотора.
• Сбор опилок. Некоторые модели имеют шланг для подключения пылесоса.
• Лазерная метка. Показывает наглядно на изделии будущую линию реза. При его использовании отпадает необходимость в направляющей шине.
• Автономная система удаления стружки. Освобождает от необходимости внешнего пылесоса. Целесообразно при небольших объемах производства.
• Возможность блокировки пуска. Для запуска двигателя в этом случае необходимо нажать на две кнопки. Такое решение повышает степень безопасности устройства и предотвращает случайный пропил по заготовке.

Правила работы и техника безопасности

Дисковая пила является опасным инструментом и требует осторожного обращения и выполнения требований по технике безопасности. Для предотвращения травм и порезов надо соблюдать ряд несложных правил:

• Перед распиливанием древесины нужно убедиться, что в заготовке нет металлических гвоздей или шурупов.
• Осмотр и ремонт инструмента производят только при его полном отключении от сети.
• Не допускается очистка пилы от пыли руками. Только специальной щеточкой.
• При работе желательно надевать защитные очки.
• Работать нужно не спеша, аккуратно и внимательно.
• Если требуется поддерживать заготовку, то пальцы руки, держащей деталь, должны быть расположены параллельно линии реза.

Циркулярная пила — это очень серьезный инструмент. Работать на нём надо ответственно, осторожно и точно.

Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/ruchnye-cirkulyarki.html

Подъемный Механизм Для Циркулярки Своими Руками

Циркулярная пила стационарная на дому – по нашим чертежам и управлению возможным каждому

В домашнем хозяйстве нередко мало циркулярной пилы, в особенности если затеян полный ремонт либо строительство. Промышленные изделия далеко не всем доступна – очень недешево. Но конечно сделать циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Циркулярная пила стационарная в кустарных условиях создается с продвижением в нескольких вероятных направлениях:

• приспособление имеющегося ручного инструмента, используя движок и дисковую пилу для новых способностей;
• улучшение промышленных изделий для расширения функционала;
• сборка из отдельных деталей, сделанных, по большей части, своими силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько главных узлов: стол, вал, движок и некие другие, свойства которых не настолько важны.

Делаем верстак со интегрированной пилой недорого и сурово

Стол служит для крепления деревообрабатывающих устройств. Его можно собрать вполне из металла, что лучше, в особенности для станков с движком большой мощности. Из дерева тоже получаются отличные столы для циркулярки.

Однако нужно учесть, что столешницу следует покрыть листом металла, по другому дерево скоро износится. Столы обязательно должны быть жесткими и устойчивыми, способными выдержать большую нагрузку во время работы.

Поверхность делается совершенно ровненькой, над вращающимися деталями неотклонима установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки хорошо подходит движок от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые движки рассчитаны только для непродолжительной работы. У их очень высочайшие обороты, маленький КПД, страшатся засорения. Есть вариант применить трехфазный электродвигатель, если в хозяйстве нет 380 В, пригодится приобрести конденсаторы, чтоб он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Употребляют готовый, если имеется, либо вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке делают за один установ, потом в сборе с рабочими органами инспектируют центрирование.

Неприемлимо даже малое биение, по другому в работах оно станет посильнее, когда работать неприемлимо. На валу предугадывают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы а дополнительно. Также делают пазы для строгальных ножей.

Свойства дисковой пилы, мотора и наибольшей толщины пиломатериала, который есть вариант порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются наибольшие обороты, на которые он рассчитан.

Число оборотов, передающихся движком на вал, является меньше. Мощность мотора оказывает влияние на очень допустимый поперечник зубчатой пилы. Поперечник обязан чем двух, чем втрое чем просто толщины материала, по другому пилить будет тяжело.

Считается, что для распиловки материалов шириной 100 мм, нужен мотор более 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании сторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в данном варианте фактически исключается. Принципиально верно подобрать передаточное число.

Берем к сведению два показателя: обороты мотора и очень допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем нужные поперечникы шкивов.

На движок устанавливается шкив с огромным поперечником, а на вал для циркулярки – с наименьшим, чтоб прирастить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз не просто оборотов мотора, как меньше поперечник его шкива от поперечника шкива на движке.

Для работ с древесной породой в огромных объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется довольно мощнейший электродвигатель, жесткий стол.

Представляем конструкцию, выполненную из железного уголка и стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, конечно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный движок 1,1 кВт, 2700 об/мин.

Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 4 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – десктоп из 2-ух половин; 6 – основание; 8 – движок; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Станок фуганок, циркулярка в кустарных условиях подъёмный механизм

обычный подъемный механизм для циркулярки.вылет пилы выставляется до каждого миллиметра.время производства приме.

Простой механизм подъема пилы для циркулярки

Показан механизм подъема и опускания самодельной циркулярной пилы.

Десктоп имеет размеры 700×300 мм. На чертеже лицезреем, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостающая для комфортной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно прирастить длину и ширину, высоту прирастить до 1200 мм. Другие размеры подгоняем под их, но конструктивные особенности остаются постоянными.

Поначалу делаем раму станины из железных уголков 25×25 мм. Если не собираемся наращивать высоту, делаем следущую такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой поначалу к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а далее делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа.

На либо верхней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки мотора. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части либо верхней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, потом стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтоб регулировать высоту стола в отношении к пиле, применяем легкий подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верха которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего необходимо восемь стоек – по четыре с каждой стороны.

Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К наружным стойкам крепим поперечины. Посредине всех их сверлим отверстия, ввариваем гайки.

По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. С боковой стороны там ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из 2-ух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

• отпускаем гайки на стойках;
• крутим винт, который надавливает на упор, поднимая либо опуская стол;
• затягиваем гайки шпилек;
• исполняем аналогичную регулировку для 2-ой половины рабочей поверхности.

Функциональный станок для деревообработки

Конструкцию конечно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из 2-ух половинок, а сплошным, пригодится только четыре стойки для подъемного механизма.

Из ручной дисковой пилы нетрудно сделать стационарную, расширив ее способности. Сразу пригодится стол.

Комфортным материалом послужит финская фанера, которая, в противоположность обыкновенной, ламинирована – заготовки при обработке отлично скользят по поверхности.

Она довольно толстая, чтоб выдержать большой вес, гидростойкая, отлично поддается обработке. Используются обыденную фанеру 20 мм, только ее необходимо выкрасить, а лучше покрыть листовой сталью как еще его называют текстолитом.

Необходимо осознавать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Пригодится диск огромного поперечника, чтоб не уменьшить функциональность сравнительно с переносным инвентарем. Размеры столешницы делаем достаточными чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и разъяснения, несложно сделать дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее способности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник нужных размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы.

Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, однако не свыше 10 мм, чтоб не ослабить столешницу. Таковой метод производства дозволит приблизить глубину пропила к обозначенной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтоб укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски шурупы.

Отверстия для их производства сверху зенкуем, чтоб спрятались головки шурупов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками.

Столу следует обеспечить дополнительную твердость, потому в низу ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. Тут сверлим два перпендикулярных диску паза, где планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска.

Осталось внести конфигурации в систему управления: закрепляем кнопку управления когда он включен изолентой. На царгу устанавливаем розетку, присоединенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Вроде бы отлично не была изготовлена циркулярка, отдельные ошибки приводят для того, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, изначально, по сути мелочей. Начнем с подшипников для вала.

Установка обыденных оправдана, если станок употребляется иногда. Для самодельного устройства с неизменным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из 2-ух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки.

Установить крышку для защиты от пыли, стружки непременно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Наверное третируют установкой защитного щитка над диском, а напрасно – исцеление от попадания стружки в глаз иначе говоря в более суровых ситуациях обходится дороже.

Во время работы с разными материалами нередко требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, Вы, не обладает способностями регулирования числа оборотов мотора. Выход один – применение шкивов различного поперечника. Их устанавливают на валу мотора. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сходу делайте сплошной шкив с двумя–тремя различными поперечниками.

Наверное хотят установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, без 380 В. Пригодятся конденсаторы, рассчитанные на малое рабочее напряжение 600 В картонного либо масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, из параметров мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем в два раза большей.

Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама ворачивается в начальное положение. Пуск обычный: врубается SQ, на несколько секунд нажимается SB.

После пуска кнопка отпускается, когда движок наберет обороты, конечно пилить.

Источник: https://nzizn.ru/podemnyj-mehanizm-dlja-cirkuljarki-svoimi-rukami/