Фундамент под дом – обустроим сами разные основания

Как сделать правильно фундамент под различные типы домов

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Самые распространенные виды оснований

• Фундаменты на столбах очень популярны для легких домовСборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.
• Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

• Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

1. Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта. Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.

   Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод

2. Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.

   Яма для «ленты» может быть разной глубины

3. Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.

   Опалубка для основания дома выполняется из досок

4. Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
5. Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.

   Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания

6. Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.

   После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича

7. После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

1.  Придание устойчивости деревянной конструкции.
2. Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный. Он подходит для легких деревянных зданий.

Конструкция фундамента мелкого заложения

Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

• Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
• На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
• Также выполняют гидроизоляцию основы.
• После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
• Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
• После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа.

Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент.

В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

• Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
• Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
• Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
• Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
• Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

Источник: http://MyFundament.ru/fundament-pod-dom/osnovanie-dlya-chastnogo-doma/

Как залить фундамент под готовый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

Пример постройки нового фундамента под старый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

• Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
• Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные;Схема подъема дома
• Четыре домкрата;
• Бетономешалка. Обойтись без неё крайне сложно – для выполнения непростой задачи вам понадобятся тонны качественного бетона. Смешать такое количество, используя лопату и старое корыто просто невозможно в малые сроки. А заливать фундамент в несколько приемов, значит намеренно снизить его несущую способность.

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома.

Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома.

Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно.

Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру.

Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды.

Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается.

Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.

Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее.

В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.

Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя.

Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/kak-zalit-fundament-pod-dom.html

Фундамент под дом – обустроим сами разные основания

Есть несколько распространенных вариантов оснований, применяемых для строительства личных домов. Очень часто собственными руками приготавливаются следующие фундаменты:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Подбор подходящего основания зависит от параметров почвы, на которой проводится строительство, общей массы постройки, бюджета, выделяемого на выполнение работ. Различные виды фундаментов имеют свои преимущества и недостатки.

Очень хорошими считаются плитные конструкции. Они могут выдержать любой по весу дом. Выполняются такие сооружения в виде монолитной непрерывный плиты.

Их советуют обустраивать на слабых почвах и в вариантах, когда на участке земли отмечается большой уровень почвенных вод.

Плиту можно залить собственноручно – непосредственно на месте строительства, применяя смесь бетона, арматуру, опалубку, проволоку, либо заказать готовое изделие.

Основной минус плитного основания – невозможность благоустройства подвального помещения либо даже самого простого подпола в доме.

Фундаменты на столбах строятся под каркасные и древесные постройки жилого назначения. Они тоже не дают возможность построить нижний этаж, зато их цена намного ниже плитных оснований.

Более того, трудовые расходы на сооружение столбчатых конструкций будут самыми маленькими. Главное! Основание столбчатого типа можно выполнить только на сухих почвах. Для заболоченных местностей оно не подойдет.

Также аналогичные конструкции не строятся на участках со большим уклоном.

Если подвижность грунта на участке очень большая, есть смысл обустраивать фундамент из свай. Подобное основание создается при помощи стоек, которые вбиваются в землю на большую (до 5–6 и больше метров) глубину.

После установленные опоры соединяются между собой подземными армирующими поясами сооружения, из-за чего получается общий каркас. Он отличается высоким показателем надежности. Сваи для описуемого фундамента делаются из стали, бетона и железа, труб сделанных из металла. Подбор подходящих изделий большой.

Минус свайных оснований – необходимость в применении специальной техники. Ручным способом вбить стойки-опоры на значительную глубину просто-напросто невозможно.

Подошва – когда и для чего необходима?

Если жилье выстраивается на глинистых либо почвах где есть песок, под основанием в первую очередь подготавливается специализированная платформа. Ее называют подошвой.

Она нужна для того, чтобы нагрузка на заливаемое основание распределялась максимально одинаково. Подошва обязана иметь ширину в 2–3 раза больше ширины самой монолитной конструкции.

Часто данная платформа дополнительно увеличивается стальной арматурой, устанавливаемой в 2 ряда. Высота подошвы берется вполовину меньше ее ширины.

В действительности площадь описываемой платформы определяется по формуле S=1.1х(М/Р). Тут под М знают вес (примерный) сооружаемого сооружения (в нашем случае дома), под Р – показатель сопротивления грунта.

Показатель 1,1 считается типовым. Он собой представляет показатель надежности для построек жилого назначения небольшой этажности. Ниже приводятся табличные значения величины сопротивления различных типов почв (кгс/кв.

см.):

• 4 – гравелистые и большие пески, твёрдые глины;
• 2 – плотные и мелкие пески;
• 3 – среднефракционные пески;
• 1,5 – пластичные и твёрдые глинистые грунты, пластичные глины;
• 2,5 – пластичные и твёрдые суспеси.

Подошва всегда ложится меньше уровня обмерзания почвы. Соблюдение данного условия гарантирует отсутствие подвижек дома, выстроенного на трудных грунтах. Описывать процесс благоустройства подошвы во всех деталях мы не будем.

Он подобен операции заливания основания (а о ней мы дальше побеседуем подробнейшим образом). Скажем только, что добавочная платформа строится поэтапно.

Сначала мы рассчитываем ее размеры, после готовим площадку, сооружаем на ней опалубку и заполняем ее смесью бетона.

Оборудование монолитной ленты – с чего начнем?

Ленточный фундамент под дом строится на основании заблаговременно составленного проекта. Его очень легко создать своими руками. Надобности в старательной прорисовке сооружения нет. Нам необходимо только показать размеры и характеристики основания. По ним мы и будем исполнять все дальнейшие работы.

А начинаются они всегда с размечивания площадки, на которой будет обустраиваться фундамент. Перед этим, разумеется, необходимо почистить участок от камней, растительности и мусора. Лучше всего разметку необходимо делать при помощи лазерного построителя и других специнструментов, применяемых в профессиональном строительстве.

Но мы вполне можем обойтись и без них.

Берем колья, привычную рулетку, прочный шнур. Вбиваем первые в углах нашей будущей постройки. Тут же проверяем точность установки. Измеряем расстояния до диагоналям между кольями. Если они равные, значит все выполнено правильно.

Зато потом у нас не появится ни малейших трудностей с выравниванием углов дома.

После размечивания роем канаву в качестве основания. Операцию можно сделать экскаватором либо ручным способом. Механизированный способ гарантирует быстрое выполнение работ.

Правда, канава в данном случае выйдет неровной (в одном месте – глубже, в ином – шире). Это непозволительно. Придется все равно ровнять канаву с помощью лопаты.

Благодаря этому многие умельцы с самого начала делают все ручным способом, получая безупречную по размеру канаву и при этом экономя наличные средства на заказе специальной техники.

Глубину канавы находим, если исходить из уровня грунтовых вод. Перед рытьем котлована можно вырыть яму. Допустим, на метр глубиной. Увидеть, есть ли в ней вода. Когда такой не находится, копаем канаву, углубляясь в почву на 50–60 см. Этого хватает. Если вода в яме есть, нужно будет делать более глубокий котлован.

На днище канавы ложим песочный слой. Лучше всего применять чистый мытый материал, в котором без примесей (в особенности глины). Такую подушку мы выполняем для того, чтобы уменьшить риск усадки возводимого основания.

Песок мало подвергается пучению (в отличии от обыкновенной почвы). Он делит почвенные воды под основанием действительно одинаково. Благодаря этому и увеличивается надежность основания. Песок следует насыпать некоторые слоями, утрамбовывая любой из них.

На выходе мы обязаны получить подушку высотой 0,2–0,3 м.

Возводим опалубку и приступим к заливке – важные стадии работ

После благоустройства подушки из песка вяжем каркас из арматурных прутьев. Приобретаем изделия диаметром 1,2–1,4 см и 0,8–1 см. Первые ложим в продольном (горизонтальном) направлении, вторые – в вертикальном. Вязку скелета советуем исполнять на земле. А потом опускать конструкцию которая готова в канаву.

На дне траншеи объединять некоторые куски каркаса, безусловно, удобнее. Однако при этом мы будем задевать края рва. Они станут обсыпаться, что непозволительно. Вязку арматуры производим с помощью проволки. Не стоит использовать электросварочный аппарат.

Обвязка элементов арматуры с его помощью происходит быстрее, но подобный вариант не гарантирует необходимой надежности каркаса.

После окончания обвязки приступим к установке и сборке съемной опалубки. Делаем ее из 15–20-сантиметровых по толщине досок и брусков 2,5х2,5–4х4 см. Сбиваем из них щиты, создавая крепление индивидуальных элементов самосверлящими шурупами либо гвоздками.

Использовать можно два вида крепежных металлических изделий. При этом помним, что шурупы стоят намного дороже и устанавливаются быстрее, а гвозди имеют меньшую цену, но копаться с ними придется долго.

Углы опалубочного сооружения, а еще все его противоположные щиты обязательно укрепляем железными шпильками, древесными откосами и хомутами. Тогда при подаче раствора нам не придется волноваться о цельности конструкции.

Более того, нам необходимо тщательно заделывать все прорехи между отдельными досками и щитами опалубки. Заполняем их гидроизолирующими смесями либо кусками пакли. Если оставить дыры в конструкции, через них потечет бетон. Это снизит долговечность фундамента.

Спецы, к слову сказать, вообще рекомендуют укрывать опалубку внутри рулонным кровельным материалом (можно несколькими слоями). Это повышает издержки на строительство, зато гарантирует почти что полную конструкции герметичность.

Рулонный кровельный материал, более того, можно настелить на днище канавы.

Смешиваем раствор (песок – 3 части, цемент – 1, вода – до насыщенный консистенции состава), а лучше – заказываем готовый к работе бетон марок М300 или М400. Смысл в том, что залить фундамент необходимо за раз.

Быстро значительный объем смеси мы, возможно, и не сможем замесить. С покупным составом таких сложностей не появляется. Заказать его можно в самых разных количествах. Заливку бетона всегда начинаем с углом канав. После подаем раствор в другие пустоты.

Операцию выполняем без лишней спешки, но как можно более быстро.

Залитый состав отделываем особым образом, применяя погружной вибратор. Это устройство позволяет удалить из бетона воздух. Взамен вибратора, как правило, позволяется использовать привычную штыковую лопату.

С ней придется поработать в поте лица, чтобы выгнать все пузырьки воздуха из бетонного состава, которые уменьшают его надёжность. После заливки осматриваем нашу конструкцию. Подправляем бетон в местах где есть проблема, ждем, когда он отвердеет, убираем опалубку.

В первые 5–6 дней будет лучше проливать затвердевающее основание водой, чтобы исключить вероятность пересыхания бетона.

Приспособление фундаментов остальных типов – схемы и специфики

Кратко расскажем об алгоритмах заливки плитных и свайных оснований. Последние дают возможность сооружать долговечные дома на пропитанных водой и рыхлых грунтах, на каких приспособление ленточной основы не представляется возможным.

Схема сооружения фундамента на сваях следующая:

1. 1. Размечаем площадку.
2. 2. Выкапываем или пробуриваем ямы-скважины.
3. 3. Делаем из рулонного кровельного материала трубы-опоры. Ставим их в ямы, заливаем смесью бетона (в нее к песку и цементу в первую очередь добавляем пять частей щебня).
4. 4. Сооружаем опалубку под элемент основания дома. Заполняем его бетоном.

Под подземным армирующим поясом сооружения знают спецперемычки, устанавливаемые между отдельными сваями, из-за чего получается единая конструкция. Необходимо обратить свое внимание! Свайные основания годятся для маленьких по массе домов. Они годятся для жилищ, сооружаемых по каркасной технологии, а еще для каркасных зданий.

Фундамент мелкого заложения заливаем так:

1. 1. Расчищаем площадку под строительство.
2. 2. Выкапываем котлован (глубиной от 20 см) по размеру намеченого основания.
3. 3. Засыпаем канаву песком и гравием. Уплотняем подушку. Накрываем ее рулонным кровельным материалом. Его листы располагаем внахлест, соединяя стыки паяльной лампой.
4. 4. Делаем обвязку арматуры, собираем опалубку.
5. 5. Заливаем бетон.

После кристаллизации смеси накрываем получившуюся монолитную плиту дополнительным слоем рулонного кровельного материала, а поверх собираем материал для утепления. Фундамент готов. Такое плитное основание идеально для пучинистых почв.

В заключение необходимо добавить, что любой фундамент будет лучше оборудовать специальной водоотводной конструкцией. Она станет убирать воду от дома во время таяния снега и сильных дождей. Дренажное устройство элементарное.

Роем вокруг основания не очень большой ров. Ложим в него перфорированную пластикатовую трубу, завернутую в геотекстильное полотнище. Сверху засыпаем водоотвод большим песком. Труба в большинстве случаев выводится в отдельно обустраиваемый колодец.

В него будет поступать вода, отведенная от фундамента.

Источник: http://modut.ru/fundament/fundament-pod-dom-obustroim-sami-raznye-osnovanija/

Строим дом без фундамента и виды оснований дома

Современный способ возведения домов предусматривает использование разнообразных строительных частей, которые напрямую оказывают прямое влияние на качество строения. Одним из этих строительных частей считается фундамент для здания.

Однако ранее веками назад не применяли бетонную консистенцию.

Почему же тогда на сегодняшний день большинство людей задают вопросы: возможно ли сконструировать дом без фундамента или нет? Первым делом необходимо понять для чего требуется основание для строения.

Основное требование от бетонного основания это противостояние огромной нагрузке тяжелого дома. Оно оказывается на почву из-за громоздких элементов строительства здания. Это значит, что практически любая плоскость ровного характера будет подходящим вариантом.

Эту роль может выполнить надежная гидроизоляция. Второе немаловажное предназначение фундамента это стойкость к деформации под воздействием пучения грунтов. Функцию такого назначения хорошо может выполнить эластичная прослойка любого вида.

Она будет надежно гасить любые колебания почвы.

Третьей функцией фундамента считается вентиляция нижнего уровня строения. Ее в прочем можно смело отбросить, прибегнув к помощи специализированных растворов.

Обработав первые венцы деревянного строения, тем самым обеспечивается надежная защита деревянного материала от возникновения гниений.

В связи с этим строить дом без фундамента можно смело проводить, заменив привычное для всех бетонное основание на ровную и твердую площадку. В функциональности такой дом будет конкурировать с классическими типами возведения.

Альтернатив основанию дома

Для того чтобы сконструировать дом без фундамента необходимо заменить бетонное основание на альтернативное. Для этого можно использовать обыкновенные покрышки для автомобилей. В момент монтажа шин на некоторые из них для обвязки укладывают брус. Такой тип материала является самым доступным по стоимости, а служит такое основание долгое время.

Уложив автомобильные шины на площадку по периметру будущего дома, необходимо их частично заполнить песком любой фракции. После чего засыпанный песок увлажняется и трамбуется, далее процедура повторяется. Этапы проводится до тех пор, пока половина покрышка не будет заполнена.

Затем необходимо насыпать щебень среднего размера. Результат будет идентичен по характеристикам обыкновенному бетонному основанию. Основание, сконструированное из автомобильных покрышек, имеет достоинства такие как:

• Хорошие амортизирующие характеристики, за счет этого появляется хорошая защита от возникающих пучений в грунте
• Сохраняется экология конструкции
• Здание, имеющее типичную основу, обладает хорошей устойчивостью. По большому числу положительных отзывов людей, которые в свое время воспользовались таким типом основы можно сделать вывод, что перекосов несущих стен не возникает.
• Материал является доступным для любого покупателя в отличие от бетонной конструкции.
• Провести устройство основания такого типа, можно не имея широкого опыта в строительной индустрии.

Основание, состоящее из валунов

Монтаж такого фундамента считается дешевым только в строительстве в горных местах, где можно обнаружить элементы скальных пород, то есть валуны. Этапы возведения основания из горных пород:

• Первым делом необходимо провести разметочные работы на поверхности грунта расположенного на строительном участке
• Валуны следует отсортировать по габаритам, после чего необходимо сложить их поблизости к строительной площадке. Камни крупного размера нужно складывать в отдельную кучу, так как они пригодятся в конечном обустройстве.
• Монтажные работы следует проводить с подготовительных работ, то есть с рытья рвов. На его дно будут складываться самые крупные валуны. Между собой обязательно нужно скрепить природные камни, иначе основание не получится. Для этого чаще всего применяют раствор цементный или глину с песком средней фракции.
• Каркасные балки конструкции устанавливают на вершину камней большой величины.

По окончанию монтажных работ получается полноценное основание ничем не уступающее традиционному варианту. Характеристики его превышают бетонный фундамент по прочности и долговечности. В период пучения грунта конструкция дома не подвергается деформации, так как большой вес камней глушит любые манипуляции.

Бетонные блоки вместо основания

Блоки, сделанные на основе бетона, используются в качестве основы для здания в нескольких вариантах:

1. Бетонные блоки устанавливают в местах несущих стен, охватывая всю длину с отступами в пролет. Так же их монтируют по периметру строения, то есть, как при обыкновенной укладке основания. Образовавшиеся стыки необходимо закладывать, используя раствор, произведенный из цементной консистенции. До начала монтажа следует вырыть траншеи или ямы. После этого в них насыпается слой подушки из песка и небольшого колличества щебня. Закончив укладку слоя необходимо тщательно утрамбовать ее. Сверху обязательно нужно укладывать рубероид. Только после этого устанавливаются бетонные блоки.
2. Пустотелый бетонный блок укладывается в два ряда. При их помощи складываются опоры в пару бетонных блоков. Монтаж проводится по углам здания и по периметру несущих стен. В другом способе устанавливается бетонная кладка имеющая высоту 2 ряда. Сверху ложится один слой рубероида.

Первый вариант установки является более дорогостоящим, чем второй, потому что в монтаже потребуется помощь крана. Второй способ считается более доступным и простым в установке. Оба варианта требуют процесс гидроизоляции, к примеру: можно провести обработку битумом, а отделкой спрятать изъяны.

Винтовое основание

В наше время основная масса людей стремится сделать загородный дом самостоятельно, а выбирают для этого древесину. Дело в том, что этот природный материал, используемый в строительстве, является экологически чистым. В зимний период времени в нем тепло, а летом не жарко.

Стоимость такого строительства довольно высока, а еще не стоит забывать об основании, на котором будет устроен деревянный дом. Стоимость, к примеру: ленточного фундамента велика, да и земельных работ много. Минусов в стандартном способе возведения фундамента много, тем более в зимний период времени. После укладки бетонного фундамента необходимо выжидать время на усадку.

В противном случае конструкция деревянного сооружения, установленная на бетон, будет подвержена деформации.

Поэтому одним из простых и доступных вариантов основания будет выступать винтовая конструкция. Используя винтовые сваи, сокращается время строительства и стоимость всего строительства. Такой тип основания имеет массу преимуществ.

• Долговечность строения в целом
• Прочность конструкции
• Дешевизна в монтаже
• Сокращается время на работу
• Хорошая вентиляция, благодаря которой не потребуется дополнительно обрабатывать нижние венцы химикатами
• Не влияет на окружающую среду отрицательно
• Это основание простое в установке
• Не требует идеально ровную площадку под строительство дома.

Опорно-винтовые основания являются новейшей технологией на сегодняшний день. Его обширно применяют в строительной индустрии. Состоит опорная винтовая свая из стали, так же имеет лопасти на краю. Они необходимы для лучшего вкручивания в грунт, что значительно упрощает ход работы. Такой тип основания можно применять на почвах с любыми характеристиками.

Основание на грунте и в котловане

Стоит обязательно отметить то, что все несущие конструкции твердого грунта компонуют от двенадцати до пятнадцати килограмм на один квадратный сантиметр, что дает возможность ровной площадки выдерживать сооружение без выкладки ленточного основания и свай.

Если у вас уже положен слой гидроизоляции, то тогда балки можно смело укладывать на грунт. Для того чтобы построить фундамент нужно для начала вырыть котлован, его глубина должна состоять примерно двадцать пять сантиметров.

После проведения подготовительной работы, его наполняют глиной, желательно ее с каждым слоем утрамбовывать, чтобы получить твердую корку, именно она будет выдерживать конструкцию.

Далее посыпают завалинку слоем утеплителя, в данном случае можно посоветовать керамзит. По проделанной работе можно сказать, что такое основание будет прекрасно удерживать вес здания, при этом подсыпка, выполненная из керамзита, будет играть роль щита, что поможет защититься от пучений. А слои рубероида будут работать в качестве гидроизоляции.

Созданная конструкция основания на котловане похожа на фундамент сооружения, выложенный на глиняной почве. Вся их отличительная разница кроится в том, что глину заменили смесью, состоящей из песка и гравия. Первым делом в работе следует вырыть котлован размером в глубину один метр.

Также от него по сторонам вы должны откопать дренажные траншеи. Все это делается для того чтобы отвести грунтовые воды от фундамента и тем самым создать препятствие от вспучивания почвы.

После этого котлован засыпают щебнем средней величины, таким образом, получаем основание, которое по своим характеристикам может сравниться с бетонной плитой. Также его сыпучие качества будут выравнивать поверхность основания. Дренажные траншеи должны быть засыпаны таким же грунтом.

Уже на последнем этапе работы поверхность покрывают небольшим слоем бетонной смеси, чтобы таким образом скрыть пустоты, а после проводят монтаж гидроизоляции.

Основание на плотном грунте

Без сомнения, что уже не секрет что можно и обойтись без укладки основания. Потому что несущая способность грунта составляет двенадцать килограмм на квадратный сантиметр. По данным числам видно, что площадка спокойно выдержит вес любого каркасного сооружения. Если при этом вы подготовите слои тепло и гидроизоляции, то тогда несущие балки можно положить на сам грунт.

Этапы формирования земляного основания:

• Для начала стоит вырыть заглубленный котлован на двадцать пять сантиметров. Это должно находиться ниже плодородного слоя. Далее выравниваем нижнюю часть котлована до тех пор, пока она не будет параллельна нулевой поверхности грунта.
• Следующим этапом будет установка по всей площади строения дощатой опалубки, которая и будет впоследствии считаться основой завалинки. Также на дно укладывают слой глины, по размерам должен составлять около тридцати сантиметров.
• Спустя некоторое время глина твердеет, и становится готовой к принятию и удерживанию на себе веса здания. Перед проведением установки каркаса на гину стоит положить рубероид, а также стоит позаботиться и о теплоизоляции. Поэтому стоит положить влагостойкий материал, к примеру: керамзит, именно его необходимо всыпать в короб завалинки.

Весь вес сооружения стоит на плечах глиняной поверхности, керамзит в этом случае защищает от пучения и замерзания, а также является теплоизоляцией для здания. Так как в керамзитной засыпке присутствуют щели, благодаря им, в подпольном помещение проходит свободная циркуляция потоков воздуха.

Источник: http://fundamentdomov.ru/dom-bez-fundmaenta/