Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Содержание

Как пробурить скважину на воду без оборудования

Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины.

Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования.

Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы.

Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги.

Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды.

Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции.

Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным.

Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров.

В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды.

Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов.

При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии.

Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее.

Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Источник: https://qustu.com/kak-proburit-skvazhinu-na-vodu-bez-oborudovaniya/

Бурение скважин на воду своими руками: советы, как самому пробурить скважину

Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Скважина на воду представляет собой надежный источник водоснабжения для жилища. Это установка автономного типа. Далеко не всегда монтаж такого оборудования обусловлен отсутствием централизованной воды.

Иногда сподвигает на бурение скважин на воду своими руками наличие перебоев с подачей. Другие причины: высокая стоимость воды и ее недостаток, изношенность в сети водоканала, другие факторы. И многих интересует, как самому пробурить скважину для воды.

Определение оптимальной глубины

Автономный источник воды стараются оборудовать на своём участке практически все владельцы загородных коттеджей и дач. Выбор здесь может быть различным. Кто-то предпочитает колодец, другие ставят скважину. Если вы остановились на последнем варианте, то надо определиться с глубиной расположения. Она может быть:

  1. Неглубокой. Скважина при этом залегает на расстоянии до 3 м в грунте. Этот вариант предпочтителен, если водоносный слой находится близко к поверхности земли, а воду будут использовать исключительно для полива и других технических нужд. Чтобы пробурить такую скважину, достаточно иметь обсадную трубу, ручной насос и бур.
  2. Среднеглубокой. Не превышает 7 метров. Дает возможность получать пригодную для употребления человеком воду. Прежде чем разбираться, как самому пробурить скважину такого типа, необходимо подготовить инструменты: бур и лопату. Потребуется выделить время на обустройство ямы с размерами полтора на полтора метра. Эти предварительные работы позволяют облегчить бурение на большую глубину. Укрепляют полученное пространство фанерой или досками. После этого яму засыпают. Вода подается с помощью насоса.
  3. Глубокой. Скважина залегает на уровне больше 7 м. Такой подход позволяет удовлетворить потребность в воде всех жильцов дома или коттеджа. Воды хватит не только для индивидуального потребления, но и для соблюдения санитарных требований, технических нужд, содержания бассейна и полива растений.

Выбор конкретного варианта здесь определяется вследствие геологического обследования места организации устройства. Последний вариант, при котором скважина залегает на большой глубине, всё же является предпочтительным. Вместе с тем он является самым сложным из представленных.

Классификация скважин на воду

Определившись с оптимальной глубиной залегания, надо понять, какая модификация скважин будет подходящей в вашем случае. Можно выделить следующие виды:

  1. Скважина на песок. Получила большое распространение за счет низкой стоимости работ и возможности их выполнения своими руками. Конструктивно представляет собой одну колонну с донным фильтром. В сутки выдает от 5 до 100 кубометров. Глубина бурения ограничивается 10 метрами. При машинном бурении она составляет 30 м. Ручной насос может использоваться для выкачивания воды. Это так называемая ручная колонка. Можно пускать в ход и насосный аппарат. Срок службы такой скважины составляет от 10 до 15 лет.
  2. Артезианская скважина. Встречается значительно реже. Здесь свою роль играют необходимость согласования проекта с местными властями и высокая стоимость работ. Конструктивно скважина устроена очень сложно. Она состоит из двух колонн. Одна обсадная, а другая рабочая. Первая монтируется до извести, вторая находится непосредственно в известняке. Артезианская скважина может производить от 7 до 40 кубометров в час, в зависимости от диаметра трубы. Срок ее службы внушительный и равен 50 лет. Бурение требует привлечения спецтехники. Глубина может достигнуть 320 м.

Пошаговая инструкция бурения

Вышеуказанные виды скважин, кроме артезианских и моделей на известь, предполагают бурение с применением различных технологий. Это может быть:

  • шнековое бурение с использованием соответствующего бура;
  • колонковое бурение с кольцевидным буром;
  • ударно-канатное бурение. Используют при этом буровые долота, забивающиеся в почву без вынесения грунта. Землю уплотняют в различные стороны от оси долота. Инструмент забивают треногой с лебедкой ;
  • ударно-вращательное бурение. Во время работы грунт вымывается водой. Способ предполагает большие трудозатраты;
  • роторное бурение. Применяют передвижные буровые установки. Они могут быть малогабаритными и иметь подвижный гидравлический вращатель.

Подбор подходящего проекта

В том случае, если глубина залегания грунтовых вод определена, можно бурить с габаритами бура под обсадную трубу. Если месторасположение водоносной жилы неизвестно, надо будет сначала определиться с тем, где они находятся. Получается, что любая скважина представляет собой индивидуальный проект. Для неё важное значение имеют такие параметры, как:

  • выбранный способ бурения;
  • геологическое строение почвы ;
  • требования по отношению к качеству воды;
  • способность выдерживать необходимое расстояние до мест загрязнений, т. е. обустройство так называемой санитарной зоны;
  • глубина расположения водоносной жилы.

Имеется в виду не первая жила, до которой удалось добраться, а та, что соответствует требованиям с точки зрения обеспечения дебета.

Список инструментов для работы

Попробуем рассмотреть ударно-канатный метод бурения скважин своими руками. Он имеет следующие преимущества:

  1. Сохраняет значительную часть полезного слоя почвы в первоначальном состоянии.
  2. При использовании спецтехники посадки на участке не страдают.
  3. Нет ограничений на зону бурения. Ручным буром можно орудовать практически на любой части территории.
  4. Предельная простота в эксплуатации агрегата и минимум требований по отношению к квалификации работника.

Чтобы успешно справиться с работой, надо запастись необходимыми инструментами. Потребуются лопата, бур, у которого режущая часть будет усилена.

Усилить агрегат можно, добавив резцы на винт. Их роль могут играть элементы напильника. Резцы можно затачивать, используя болгарку. Также потребуются насос типа «малыш» со шлангом, тележка для вывоза почвы, ёмкость с водой. Нужны еще стальная проволока для фильтра, труба, гравий или щебенка в качестве подушки, проволока для монтажа донного фильтра.

Поиск места

Делать это лучше с помощью профессионалов. Но некоторые владельцы приусадебных участков прибегают к народным методам с использованием силикагеля, ориентации на количество росы и так далее. Первый вариант является предпочтительным, так как дает гарантию качества.

Нанятые работники выкапывают сначала яму. Это является выработкой грунта определенной глубины для облегчения бурения в дальнейшем. Нельзя упускать этот этап по двум причинам. Во-первых, глубина бурения сокращается.

Во-вторых, обвал грунта вокруг скважины исключается. Размеры шурфа определяют в индивидуальном порядке. Обычно он равен 1,5×1,5 и 1,5−2,5 м. Для исключения осыпания грунта яму укрепляют металлом, досками или фанерой.

Первый метод: тренога

Так называется ударно-канатный механизм, используемый для обустройства скважин на воду. Опорная конструкция требуется, чтобы рабочий процесс проходил легче. Треногу изготавливают из дерева без сучков или металлической трубы. Альтернативой может послужить металлопрофиль. Длина бруса должна составлять от 4 до 5 м.

Далее на треногу закрепляют механическую лебедку с тросом. Здесь ремонтируется буровой стакан. Такая установка отличается компактностью и имеет большой запас прочности. Работает установка по простому принципу. Сначала стакан падает в грунт и набирает почву. В зависимости от её состава, за один удар можно набрать от 20 см до 1 м.

Периодически необходимо чистить буровой стакан. Для облегчения процесса можно заливать рабочий участок водой. Трос, на котором закрепляется бур, должен быть больше по длине, нежели глубина скважины. Иначе он оборвется и инструмент останется на дне. Монтируют обсадную трубу одновременно с продвижением на глубину. Но можно делать это по окончании всех работ.

Бур и обсадная труба

Во время бурения можно поставить обсадную трубу. В этом случае диаметр ее должен превысить аналогичный показатель у бура. В этом случае он сможет свободно продвигаться в трубе.

Во время выполнения работы надо постоянно следить за влажностью почвы, чтобы водоносный слой не был упущен. Если не обратить на это внимание, есть риск закрыть его трубой.

Основные признаки таковы:

  1. Узел быстро садится.
  2. Во время промывки появились водоносные породы.
  3. В желобке, помимо глины, виден песок.
  4. При установке штанги появляется статический напор.
  5. Вода начала стремительно исчезать с приямка.
  6. Отмечен эффект прокола.

В трещиноватой водоносной породе появляется вибрация от бура. После обнаружения водоносного слоя надо произвести откачку грязной воды. Надо понять, достаточно ли запасов воды в данной жиле. С этой целью используют ручной или погружной насос.

Если после выкачки 3 ведер мутной воды чистой по-прежнему не появилось, бурение продолжают, пока не сформируется более емкостный слой. Насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки жидкости он может поломаться.

Вот поэтому надо заранее запастись качественным насосом.

Проведение обсадки

Для обсадки используют пластиковые или стальные трубы. Срок их эксплуатации доходит до 60 лет. Использование оцинкованных труб не рекомендовано, так как есть риск загрязнения воды примесями цинка. Для чего требуется обсадка:

  • стенки скважины не осыпаются;
  • удается предотвратить заиливание;
  • устраняется попадание в скважину верховодки. Так называется дождевая или талая вода;
  • исключается риск засорения.

Установка обсадной трубы осуществляется сразу по окончании работ или непосредственно во время бурения. Если трубы двигаются со скрипом, надо приложить к ним кувалду.

Промывка после бурения

На следующем этапе моют скважину. Для этого спускают трубу в полученное пространство. Под давлением через неё проводят воду. За счет сильного напора из скважины вымывается слой глины и песка. Такую грязную воду надо откачивать. После появления чистой воды надо сдать ее на анализ.

Если установлено, что она имеет удовлетворительное качество, можно продолжить работу. Чтобы не допустить заиливания трубы, устанавливается донный фильтр. Своими руками можно сделать щелевой вариант. На нём делают насечки болгаркой в области концов. Их не должно быть слишком много, иначе труба будет ослаблена.

В качестве альтернативы можно высверлить отверстия в трубе. Область, куда нанесены насечки, обматывают проволокой. Получается фильтр, который укладывают на щебневую подушку. Она предотвращает заиливание фильтра.

Диаметр трубы фильтра должен быть меньше аналогичного параметра у основных труб, чтобы можно было без проблем погрузить его в скважину. Проще всего купить готовый фильтр. В любом случае без этого элемента скважина работать не будет. Отсутствие этого компонента оправдано только в том случае, если труба была проведена на расстоянии больше 40 м вглубь.

Важный параметр — дебет скважины

Чтобы получить максимально полное представление о емкости скважины на песок, надо переждать сутки. После этого проверяют уровень поступившей воды. Если ее достаточно для нужд пользователей, засыпают расстояние между обсадной трубой и почвой. Шурф тоже закапывают.

Вслед за этим идет обязательный этап, предполагающий раскачку скважины после бурения. Чтобы выполнить его, надо поставить центробежный насос большой мощности. Периодически с его помощью выкачивают воду на протяжении 2 недель.

Этот момент необходим для окончательной очистки устройства.

Правила установки насоса

Насосы поверхностного типа не подходят для установки в скважину. Это объясняется ограничениями по глубине, которые доходят до 8 лет. С этой целью лучше годятся погружные насосы.

Они могут быть вибрационными или центробежными. Каждый из этих подвидов имеет свой набор достоинств.

Окончательный выбор базируется на таких факторах, как уровень воды в скважине, глубина залегания труб, дебет скважины, диаметр обсадной трубы, напор воды, стоимость насоса.

Когда все вышеуказанные этапы пройдены, идет сдача скважины в эксплуатацию. Если работа выполнялась с привлечением сторонней помощи, перед приемом проекта надо заполучить следующие документы:

  • паспорт скважины;
  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта;
  • разрешение санэпидемстанции;
  • акт выполненной работы.

При самостоятельном выполнении всех работ единственное, что важно помнить, это необходимость в соблюдении технологии и ключевых моментов процесса. Важно применять качественные материалы. Это станет залогом длительного функционирования скважины.

Источник: https://220v.guru/samodelki/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami.html

Скважина своими руками без оборудования — инструкция!

Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Время чтения: 8 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

Преимущества метода:

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

Конструкция желонки

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

: скважина на воду своими руками

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/skvazhina-svoimi-rukami-bez-oborudovaniya-princip-ustrojjstva.html

Гидробурение скважины своими руками: особенности и преимущества метода, пошаговая инструкция работ

Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Стремление сократить финансовые затраты на обустройство автономной системы водоснабжения загородной собственности побуждает владельцев выполнять гидробурение скважин на воду своими руками. Существующие технологии позволяют сэкономить на привлечении специалистов.

Гидробурение скважины на воду дрелью.

Отличительные черты метода

Способ заключается в извлечении отработанной породы водой, под давлением нагнетаемой в полость шахты. Буровой инструмент для удаления разрушенных слоев не применяется.

Технология заключается в сочетании 2 процессов:

  • образование вертикальной скважины в земле посредством поочередного разрушения почвенных пластов;
  • извлечение из скважинного ствола измельченных фрагментов грунта под действием рабочей жидкости.

Процесс замешивания раствора на бурение.

Созданию необходимого усилия, требующегося для погружения режущего инструмента в породу, способствует собственный вес оборудования, состоящего из колонны штанг для бурения и оснащения для закачки жидкости в скважину.

Для изготовления промывочного раствора в отдельном приямке в воде затворяют небольшое количество глиняной взвеси, строительным миксером размешивают ее до консистенции кефира. После этого буровая жидкость мотопомпой под напором направляется в скважинный ствол.

При гидробурении жидкая среда выполняет следующие функции:

  • удаление из тела водяной шахты фрагментов разрушенной породы;
  • охлаждение режущего инструмента;
  • шлифовка внутренней полости шурфа;
  • укрепление шахтных стенок, позволяющее снизить вероятность обрушения выработки и засыпания отвалом скважинного ствола.

Из отрезков трубы длиной 1,5 м, соединяемых резьбовыми креплениями, формируют колонну, удлиняющуюся за счет наращивания фрагментов по мере заглубления скважины.

Для повышения надежности фиксации рекомендуется использовать муфтовые фитинги. Количество штанг определяется исходя из глубины расположения водоносного горизонта.

Технология гидробурения оптимальна для пород с высокой концентрацией песка и глины. Применять эту методику для обустройства автономного источника на скалистых и болотистых грунтах нецелесообразно: массивные и вязкие слои почвы тяжело вымываются водой.

Преимущества гидробурения скважин

Технология гидробурения имеет следующие преимущества:

  • простота, позволяющая даже непрофессионалам выполнять все работы своими руками;
  • малые габариты применяемого оборудования;
  • минимальное количество технологических процессов;
  • отсутствие ограничений по глубине скважины, возможно бурение до водоносного пласта, расположенного в 200 м от поверхности;
  • доступная стоимость;
  • высокая производительность, позволяющая при благоприятных условиях проходить до 10 м в сутки;
  • экологическая безопасность и безвредность для окружающего ландшафта.

Многие предпочитают гидробурение другим способам самостоятельного создания автономной скважины из-за отсутствия нарушений дизайна на благоустроенных участках – нет необходимости облагораживать территорию по завершении процедуры.

Схема процесса гидробурения скважины на воду.

Необходимое оборудование для работы

Базовой единицей оборудования является малогабаритная буровая установка (МБУ). Небольшие размеры устройства оптимальны для его использования на ограниченных пространствах частных территорий.

Для создания давления, необходимого для удаления раздробленной породы из шахтного ствола, используются скважинный насос или мотопомпа, способные перекачивать неочищенные среды. При выборе подходящей модели руководствуются мощностью помпового оборудования.

В некоторых случаях пробойная сила бурового раствора повышается за счет добавления песка или дроби крупной фракции. Для измельчения больших фрагментов гальки, встречающихся в песчаных прослойках разрушаемой породы, рекомендуется применять шарошечные или резцовые долота.

Бурение скважин на участках с валунами или крупной галькой требует дополнительного усиления стартовой штанги специальным буром.

Отсутствие помех для подачи буровой жидкости в ствол является обязательным условием закрепления рабочего инструмента на полой трубе.

МБУ представляет собой сборную конструкцию диаметром 1 м и высотой 3 м.

Элементы установки для бурения.

Установка состоит из следующих элементов:

  • корпус из металлической рамы, легко собирающийся и разбирающийся;
  • колодезный ворот или лебедка;
  • электромотор, приводящий в движение бур;
  • вертлюг, обеспечивающий скользящую фиксацию конструкционных деталей;
  • скважинный насос или мотопомпа;
  • буровой инструмент, в т.ч. разведывательный бур;
  • штанги из труб для наращивания колонны;
  • блоки управляющей автоматики;
  • шланги, соединяющие подающий воду насосный агрегат с вертлюгом.

Для стабильного энергообеспечения в перечень необходимого оборудования рекомендуется включить преобразователь электрического тока. Облегчению поднятия и опускания обсадных колонн и наращиваемых штанг способствует использование специального подъемного механизма, оптимальным вариантом считается лебедка.

Поскольку в основе технологии лежит удаление отвальных пород из тела скважины большим напором воды, мотопомпу следует выбирать с повышенной мощностью.

Для работы понадобятся также сантехническое оборудование: трубный ключ, пересадочная вилка и ручной фиксатор.

Пошаговый план работ

Специфика гидробурения предусматривает строгую очередность этапов работ: приобретается обсадная колонна, заготавливается бурильное оборудование и промывочный раствор. К началу сооружения скважины приступают после сборки малогабаритной буровой установки.

По мере заглубления шахты появляется необходимость в укреплении стенок путем установки обсадной трубы. Она препятствует осыпанию песка и попаданию в скважинный ствол фрагментов галечной породы.

Результат считается достигнутым при прохождении водоноса: бурение завершается с появлением в шахте жидкости.

Определение залегания водоносных слоев

Сооружению автономной скважины предшествует поиск подземного источника. Водоносные пласты располагаются горизонтальными слоями в обломочных и глинистых осадочных породах. Исследование уровня зеркала воды в водяных шахтах на соседних участках поможет определить примерную глубину водоносного слоя.

За точными сведениями рекомендуется обратиться в компанию, проводившую буровые работы недалеко от планируемого к разработке участка. Полную информацию можно получить после геологической оценки территории.

Особенности процедуры позволяют применять технологию гидробурения для сооружения скважинных шахт глубиной 10-30 м. При определении месторасположения водоносного горизонта рекомендуется задействовать разведывательный бур диаметром 100 мм.

Верховодка появляется в стволе после бурения первых 6 м скважиной шахты. Высокая загрязненность не позволяет использовать жидкость из верхних горизонтов для питья, допускается только ее применение для полива огорода, мытья машины и прочих хозяйственно-бытовых нужд.

На глубине 25 м шансы получить питьевую воду увеличиваются до 70%. Исключение составляют участки, перекрытые сверху водонепроницаемыми слоями суглинистых или супесчаных пород.

О вскрытии водоноса свидетельствует увеличение объема промывочного раствора в приямке. Для облегчения ориентирования на зумпфе устанавливают специальные маячки, позволяющие контролировать изменения количества буровой жидкости в яме. Повышение уровня воды считается сигналом для прекращения процедуры.

Подготовка места бурения

Главным условием, обеспечивающим эффективность методики, является предотвращение перебоев в подаче промывочного раствора. Для требуемого количества воды необходимо подготовить специальные емкости вместимостью более 2 м³ или соорудить отдельный приямок объемом более 5 м³. Стенки этого углубления обязательно обрабатывают глиняной смесью.

Для гидробурения сооружаются 2 смежных зумпфа, соединенные переливной траншеей. В первой яме жидкость отстаивается, песок опускается на дно, из второго (основного) приямка вода подается в скважинный ствол. Приямки, предназначенные для содержания приготовленного промывочного раствора, размещаются не дальше 2 м от бурового оборудования.

К сборке бурильной установки рекомендуется приступать после подготовки резервуара с водой. Процедура монтажа несложная и занимает около 60 минут.

Главным условием расположения МБУ является соблюдение горизонтальности., т.к. перекосы, допущенные при установке агрегата, затрудняют монтаж обсадной трубы.

Бурение скважины МБУ

Для бурения скважины в песчаных породах требуется большой резерв промывочной жидкости и густой глинистый раствор. Глина перекрывает поры в стволе, препятствуя просачиванию жидкости.

Обсадные трубы из пластика.

Одновременное опускание обсадной трубы и углубление штанги с гидробуром на конце предотвращает обрушение осадочных отложений в шахту. Оптимальным материалом для обсадки являются сталь или пластик.

Для надежной фиксации колонны в теле скважины рекомендуется применять хомуты. Допускается заменять крепежные элементы веревочной петлей.

Принцип работы МБУ заключается в циклическом повторении следующих действий:

  • промывочный раствор мотопомпой подается по шлангам в полость штанги;
  • по трубе рабочая жидкость направляется к буровому инструменту, разрушая грунт;
  • вымываемая порода с промывочным раствором заполняет первый зумпф-отстойник;
  • после оседания взвеси суспензия перетекает в основной приямок, откуда вновь поступает в шланг, помпа запускается для повторения цикла.

Установка фильтра и обустройство скважины

В качестве фильтрующего элемента допускается использовать штангу с перфорированным верхним участком. Она размещается внутри обсадной колонны.

При опускании фильтра на дно обсадную трубу вытягивают из шахты до обнажения зоны перфорации. Выступающую часть обрезают для удобства обустройства оголовка. Для укрепления устья и предотвращения просачивания грунтовых вод зазор вокруг ствола заполняют щебнем и заливают бетоном. К эксплуатации скважины приступают после установки насоса.

Завершающие этапы бурения

Завершает процедуру гидробурения демонтаж оборудования. Поскольку в узких выработках буровая штанга с рабочим инструментом заменяет обсадную колонну с фильтрующим элементом, необходимость извлечения трубы из шахты отпадает.

Каналы для подачи промывочного раствора в ствол и перекачки воды из водоносного горизонта совпадают.

Источник: https://vodasovet.ru/scvazhina/gidroburenie-skvazhiny-svoimi-rukami

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    Adblock
    detector